Как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Ламинат укладка самостоятельно деревянный пол

При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом. Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы. Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться. Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора. Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

Проверка и выравнивание пола

Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня. Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

• Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
• Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

1. Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
2. Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.

   

   Технология выравнивания пола электрорубанком

3. Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.

   

   Технология обшивки пола фанерой

4. Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы. Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.

   

   Видео — как уложить ламинат на деревянный пол

Укладка ламината по шагам

1. Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу. Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.

   

   Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена

2. Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали. Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.

   

3. После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски. Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.
4. Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной. Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.

   

   Технология правильной состыковки ламината

5. Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам. Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.

   

   Технология укладки ламината с замком «Click»

6. Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда. Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.

   

   Технология укладки ламината с замком Lock

7. Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем. После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.

   

Идеальная геометрия, замковое соединение, простой монтаж, отсутствие необходимости дополнительной обработки поверхности — такие достоинства объясняют популярность ламината, в том числе при укладке своими руками. Главная сложность — подготовка основания. Особенно если это деревянные полы.

Диагностика состояния деревянного пола

Характерные признаки основных дефектов:

1. Щели между досками. Даже высушенная древесина имеет какую-то влажность, и со временем продолжает усыхать. Сильнее всего меняются размеры, перпендикулярные относительно направления волокон (то есть ширина доски).
2. Трещины в половицах. Они могут иметь две причины — внутреннее напряжение (обычно бывает у массивной доски) и воздействие крепежа.
3. Скрип. Почти все деревянные «бытовые» полы со временем начинают скрипеть, даже если они уложены правильно. Половица между лагами — это балка, с двумя защемленными концами, работающая на изгиб при воздействии на нее в центре. Половая доска будет «пружинить», а прочность сцепления с крепежом ослабевать, и появится скрип.
4. Гниение. Можно выявить в местах отслоения и вздутия лакокрасочного покрытия или определить по глухому звуку при простукивании половицы молотком.
5. Проседание половиц. Две возможные причины — неправильно выбранный шаг раскладки лаг для этой толщины доски или разрушение лаги.
6. Четкое ощущение сырости, идущее от пола. Причина в отсутствии или некачественной гидроизоляции перекрытия, по которому настелен деревянный пол.

Ремонт основания

Устранение каждого дефекта имеет свою технологию.

В принципе, обычные щели между досками основания не окажут влияния на качество укладки ламината, так как направление укладки основания и финишного покрытия должно быть взаимно перпендикулярным.

Большие щели можно заделать рейками с толщиной по размеру зазора и шириной, равной толщине половой доски.

А если необходимо выравнивание поверхности, то будет создан дополнительный черновой пол из фанеры , ДСП или ДВП.

Трещины в половицах, как и щели, можно не шпаклевать. Но если они проходят через точки крепления, то это будет одной из причин скрипа. А с этим надо бороться.

Полностью устранить скрип деревянных полов практически невозможно. Его можно ослабить, если усилить крепление. Гвозди «утапливают» добойником, а рядом вкручивают один или два самореза. Головка самореза должна быть заглублена в тело доски на пару миллиметров.

Подгнившую доску можно удалить полностью или частично (ремонтный фрагмент должен опираться на лаги).

Два последних дефекта потребуют радикальных мер. Придется разбирать деревянный пол. Если половицы проседают из-за большого шага лаг, то лаги придется сдвинуть, добавив новые.

Если проседание пола возникло лишь на одном участке, то лага изначально была с гнилью или она сгнила из-за некачественной гидроизоляции.

В первом случае меняют дефектную лагу (и инспектируют соседние — некоторые виды гнили очень «заразны»).

Во втором случае заново проводят гидроизоляцию перекрытия и настилают заново полы с заменой испорченных элементов.

Выравнивание поверхности

Этот этап необходим, если перепад высот неровностей основания составляет более 2 мм на 1 м. Выравнивать поверхность можно двумя способами:

• шлифованием (утопив головки креплений);
• при помощи листовых древесных материалов — фанеры, ДСП или ДВП.

Более влагостойкой считается фанера или ДСП, но для жилых помещений можно использовать только класс E1.

ДВП (или оргалит) экологически безопасней, но и более чувствительный к высокой влажности.

Обязательное условие, чтобы под деревянным полом был хороший гидроизоляционный слой, защищающий дерево и ламинат от испарений снизу. Особенно это важно для первого этажа, помещений над арками и т. п. Почему не под ламинатом? В инструкции производителей можно найти пункт, в котором говорится, что материалы для защиты от испарений должны находиться под дополнительным органическим полом. Фанера, ДСП и ДВП, как и деревянные полы, являются этой самой «органикой». Если пароизоляцию уложить под выравнивающими листами, то нарушатся условия нормальной эксплуатации деревянного пола, и он начнет гнить.

Внимание! Подложка служит для шумоизоляции и компенсации небольших (до 2 мм) неровностей. Она не заменяет пароизоляционную пленку.

Большие листы фанеры и ДСП обычно режут на несколько частей, иначе они будут шататься и прогибаться на неровностях. Например, стандартный прямоугольный лист фанеры 2,44х1,22 режут на 2 или 8 квадратов, а большой квадратный лист (1,525х1,525) — на 4.

Затем делают предварительную раскладку листов, со смещением рядов и зазором между стенами (не менее 10 мм). Вырезают дополнительные фрагменты, нумеруют, и крепят к основанию саморезами. Между листами оставляют зазор до 5 мм (для компенсации изменения геометрии под влиянием перепадов влажности). Швы между листами надо заделать эластичной шпаклевкой.

Подготовка к монтажу

Перед закупкой ламината необходимо его рассчитать. Зная площадь комнаты, направление укладки в комнате (длина, ширина, диагональ), размеры доски ламината и особенности монтажа, это несложно сделать самому. Но это же могут сделать менеджеры торгующей организации.

Есть и более простые приемы.

Например, для стандартных по форме комнат и укладке по их длине (или ширине), достаточно предусмотреть 5% запаса (на обрезку планок по длине). При подгонке по ширине, надо увеличить расчетное значение на количество узких планок.

При расчете важно учесть, что использование обрезанной части панели возможно, если:

• длина не короче 40 см;
• ширина не уже 10 см.

Если обрезок последней панели первого ряда больше 40 см, то с него можно начать укладку второго ряда.

Каждый следующий ряд должен иметь смещение шва (по короткому торцу) не менее 40 см относительно предыдущего. Можно делать «ритмично» повторяющийся рисунок со смещением на 1/2 или 1/3 панели.

Замок Lock позволяет набирать каждый следующий ряд по одной панели, подбивая их друг к другу через специальную скобу или брусок.

Замок Click не требует обязательной подбивки, но вторая и последующие полосы должны быть предварительно собраны по короткому торцу. В собранном виде полосу целиком замыкают к предыдущему ряду: держат ее на весу под углом в 30°, вставляют шип в паз до щелчка (click) и опускают.

После завершения укладки последнего ряда клинья убирают, а зазор закрывают плинтусами.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался…

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.
Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше , плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом
Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым
Стыкуем соседние ряды руками
В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

1. 1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
   2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
   3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
   4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
   5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
   6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
   7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о .
• Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Современный рынок строительных материалов богат разнообразием видов напольных покрытий: керамическая плитка, линолеум, ковролин, пробковый пол, паркет и другие. В настоящее время все чаще покупатели отдают предпочтение ламинату, поскольку этот материал долговечен, прост в использовании, имеет демократичную цену и прекрасный внешний вид. В данной статье описаны секреты правильной укладки ламината на деревянный пол. Также даны ответы на вопросы, беспокоящие многих читателей. Правильно ли будет класть ламинат на существующий деревянный неровный пол? Как осуществляется подготовка деревянного пола под ламинат? Как положить ламинат своими руками?

Итак, обо всём по порядку. Вы купили ламинат. Теперь требуется выполнить его укладку, затратив при этом минимальные ресурсы времени и сил, а также обеспечить высокое качество проделанной работы, чтобы ремонт сохранился на долгие годы.

Шаг 1. Оценка состояния существующего покрытия

Не секрет, что разборка старого деревянного пола является трудоёмким и пыльным процессом. Часто потребители хотят избежать демонтажных работ, но сомневаются в правильности укладки ламината на существующее покрытие.

Чтобы оценить целесообразность укладки ламината на базовое основание из дерева, необходимо тщательно проверить всю площадь пола на предмет отсутствия грибка и плесени, прогиба и скрипа половиц, крупных деформационных изменений поверхности.

Требования к деревянному основанию

1. Сухость. Старый материал не должен иметь следов гниения, грибковых образований. Этот фактор очень важен, поскольку процесс поражения и распада дерева продолжится даже после укладки ламелей. Спустя некоторое время, ламинат также охватит распространение грибка и плесени;
2. Твёрдость. Основание должно оставаться прочным, чтобы новые конструкции не подверглись деформации и сохранили первозданный вид;
3. Ровность. Не допускается перепад высоты существующего покрытия более, чем 2 мм на 2 м длины. Неровный старый пол вызовет скрипы ламелей и деформацию замковых соединений ламината.

Более подробное описание требований к деревянному основанию можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Если существующее напольное покрытие в вашей квартире не соответствует указанным нормам, можно привести деревянный пол в надлежащий вид с помощью локальной замены участков основания. Выровнять поверхность поможет настил из фанеры.

Шаг 2. Подготовка деревянного покрытия

Важно! При частичной замене деревянного пола необходимо применять только сухой и качественный материал. В противном случае конструкция основания может деформироваться в процессе эксплуатации и усыхания древесины, что приведёт к разрушению покрытия из ламината.

Устраняем скрипы половиц

Частой причиной неприятного звука служит плохая фиксация досок к лагам. Старый крепёж со временем разболтался, требуется замена на новый. В этом случае прежние гвозди удалять необязательно, можно проделать отверстия рядом. При этом лучше применять саморезы, которые на 2–3 см меньше толщины пола. Необходимо прикрутить каждую доску к лагам, утопить шляпки, чтобы не торчали. Наглядное руководство приведено в этом видео:

Выравниваем существующий деревянный пол

Первым делом необходимо выявить перепады высоты с помощью строительного уровня. Лучше использовать этот инструмент длиною 1,5–2 м, чтобы максимально охватить всю площадь поверхности и сделать более точные замеры.

Если у вас неровный пол, то не стоит отчаиваться. Выровнять выпуклые участки покрытия, лучше спилив их шлифмашинкой или электрорубанком. Если постелить листы фанеры, то можно легко устранить перепады высоты, сделать основание пола более прочным и ровным.

Шаг 3. Укладка фанеры на неровный деревянный пол

Укладка фанеры является эффективным способом устранения дефектов деревянного пола.

Преимущества:

1. Прочность, устойчивость к деформации, долговечный настил для ламината;
2. Высокая теплоизоляция. Материал удерживает на 30% больше тепла;
3. Звукоизоляция;
4. Влагостойкость;
5. Простота использования. Стелить этот материал можно самому, не привлекая помощников;
6. Крупные габариты изделия позволяют быстро выровнять поверхность больших и малых помещений;
7. Низкая стоимость.

При выборе фанеры необходимо учитывать, что толщина листа должна соответствовать напольному покрытию или быть больше. Следовательно, для укладки под ламинат лучше использовать листы фанеры, толщина которых составит не менее 10 мм.

Существуют несколько марок фанерных листов. Для строительства зданий промышленного назначения используют этот материал марки ФБ и ФОФ, для работ в жилых помещениях – марки ФСФ и ФК. При этом благодаря специальным клеевым составам, листы фанеры марки ФСФ обладают повышенным уровнем влагостойкости. Однако такие изделия не рекомендуется применять внутри квартир и домов, поскольку они могут причинять вред здоровью человека из-за содержания в своём составе токсинов фенолформальдегидного клея. Лучше постелить экологичную и более дешёвую марку фанеры ФК.

Правильно стелить фанеру необходимо в шахматном порядке. Нельзя допускать, чтобы в одной точке сходились 4 угла. Предварительный раскрой листов их нумерация поможет не запутаться, когда придёт время класть покрытие. Технология укладки фанеры предусматривает обязательное наличие зазоров между швами 2–3 мм и отступа по периметру стен 10–12 мм. Это позволит дереву расширяться без деформаций при температурном изменении.

Чтобы выровнять старый деревянный пол с помощью фанеры необходимо крепить саморезы на расстоянии не далее 20 см друг от друга по периметру листа, отступая при этом 2 см от края.

Подробности раскройки листов, схема крепления полотен и секреты проверки качества выполненной работы можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Можно дополнительно склеить неровный пол с листами фанеры. Это позволит избежать нежелательного расшатывания досок при ходьбе, тем самым увеличится долговечность покрытия из ламината.

После того как у вас получилось выровнять и подготовить деревянное покрытие, необходимо рассмотреть вопрос об укладке подложки под ламинат.

Шаг 4. Выбор подложки под ламинат

Подложка – это специальный рулонный материал, который позволяет не допустить соприкосновение чернового пола и ламината. Компенсируя и распределяя нагрузку, подложка смягчает давление силы тяжести, тем самым обеспечивая прочность всей конструкции покрытия. Благодаря этому рулонному изделию, замковые соединения ламелей не деформируются. Также этот материал выполняет функции поглощения шума и пароизоляции, с помощью неё можно выровнять незначительные отклонения.

Подложка бывает следующих видов: из пенополиэтиленов, из полистирола, пробковая.

Что нужно знать, чтобы выбрать подложку под ламинат ? Требования, предъявляемые к данному изделию. На эти вопросы ответить вам поможет следующее видео:

Внимание! Правильно выбранная подложка увеличит срок службы ламината и его эксплуатационные свойства.

Шаг 5. Укладка ламината на подготовленное основание деревянного пола

Технология укладки ламината проста. На подготовленное основание пола требуется постелить подложку встык, скрепив края полос рулонного материала скотчем или малярной лентой. Начинать укладывать ламели лучше от окна к двери вплотную к стене. Вставив клин, который обеспечит соблюдение температурного отступа 10–12 мм от стен, можно начинать стелить ламинатные доски. Последнюю пластину ламината в ряду нужно обрезать электролобзиком, тщательно измерив расстояние, оставшееся до стены. Второй ряд важно уложить, сместив ламинатную доску относительно первого ряда на расстояние 40 см. Это придаст дополнительную прочность и целостность покрытию из ламината, а также улучшит внешний вид пола.

Установка ламинатных досок предполагает лёгкость защёлкивания замковых соединений. Однако иногда требуется выполнить дополнительные аккуратные манипуляции молотком, чтобы избавиться от зазоров и достигнуть плотности прилегания ламелей.

Ламинат представляет собой красивое половое покрытие, превращающее любую дачу или дом в уютное помещение.

• бетон;
• плитку;
• паркет;
• доски;
• фанеру.

Главное, чтобы основание пола обладало жесткостью и было ровным. Однако мало кто обращает внимание, что производители ламелей не рекомендуют стлать ламинат на деревянный пол.

Можно ли укладывать ламинат на дерево

Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.

1. Деревянный настил — капризный материал. Он очень чувствителен к влиянию сезонных, биологических, температурных и других факторов. Под их воздействием меняются геометрические параметры основания пола, в результате чего доски могут коробиться, что отрицательно влияет на целостность замковых соединений.
2. Срок службы деревянного основания значительно меньше периода эксплуатации ламината, особенно если была его укладка на старый пол — с течением времени древесина утрачивает свои первоначальные механические характеристики.
3. Деревянный пол не относится к стабильным основаниям. По мере эксплуатации доски начинают прогибаться, что ведет к неминуемому разрушению замков и деформации всего полового покрытия.

Однако опытные строители все же застилают ламинатом деревянное основание пола. В чем особенность технологического процесса, как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Здесь есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно учитывать. Деревянное основание должно быть:

• Целостным. Все доски обязаны быть здоровыми, без трещин, выпавших кусков, не иметь табачных сучков и других дефектов;
• Сухим. Влажность досок не должна превышать 12%;
• С нижней вентиляцией, что позволяет древесине «дышать». В этом случае решается проблема сушки чернового пола при изменении влажности - предотвращается гниение;
• Прочным, 150 МПа и более. Указанный показатель достигается заменой слабых досок и пропиткой всего пола водно-дисперсионными лаками («АкваЛид экстерьер», ВД-УР-202, «Текс» и др.);
• Ровным;
• Чистым.

Внимание: установка «теплых полов» на деревянное основание возможна при его влажности не более 5%.

Подготовка основания пола к укладке финишного покрытия позволяет учесть приведенные выше требования к черновому полу из дерева.

Подготовка основания

Укладка ламината на деревянный пол своими руками начинается с тщательной ревизии основания пола. Отметим, что лучшим деревянным основанием пола является старый настил из досок. За время эксплуатации он высох и, следовательно, стал плотным, в результате чего не впитывает влагу при сезонных перепадах температуры и влажности.

В то же время все внутренние напряжения во время высыхания уже позади. Поэтому такому основанию не угрожают различные деформационные изменения. Во время осмотра необходимо выявить:

• пятна от жира и краски;
• выпавшие сучки;
• щели;
• гнилые, почерневшие и поврежденные грибком участки;
• прогибающиеся и поврежденные доски;
• слабо закрепленные элементы пола;
• выпуклости, появившиеся во время деформации древесины.

Выявленные дефекты устраняются.

Ремонт чернового пола

Ремонтные работы начинаются с удаления краски. Сделать это можно электрорубанком или циклевочной машинкой. Чтобы не повредились ножи инструмента, шляпки метизов молотком утапливаются на несколько мм в пол.

Поврежденные доски меняются на целые. Плохо прикрепленные половицы крепятся дополнительно к лагам саморезами или «ершовыми» гвоздями. Щели и места выпавших сучков заделываются. Подробно инструкция по подготовке основания пола из дерева под укладку ламината рассмотрена в материале « ».

Выравнивание деревянного основания

Ни частный дом, ни квартира не имеют идеально ровной поверхности для монтажа ламината. Это относится и к бетонному, и к деревянному основанию. Если все же производится укладка ламината на неровный пол, то через некоторое время его придется настилать по-новому - резко сокращается срок службы напольного покрытия:

• при креплении ламелей между собой клеевым способом пол прослужит около года;
• ламинат, уложенный на замки, выдержит 2-3 месяца, после чего начнет скрипеть и расходиться.

Производители ламелей допускают разницу локальных перепадов, бугров, впадин в основании пола до 2 мм на один метр погонный. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра длины или ширины.

Как положить ламинат на деревянный пол с неровной поверхностью? Для этого ее необходимо выровнять с помощью различных технологий. В домах старой постройки, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где вместо бетонных перекрытий лежат деревянные доски на швеллерах или двутаврах, поможет только сухая стяжка. Технология ее устройства показана в работе « ».

В современных квартирах или частных домах выравнивание деревянного основания можно выполнить с помощью:

• самовыравнивающих смесей;
• шпатлевки;
• фанеры или плит ОСБ.

Самовыравнивающие смеси. Для устранения кривизны деревянного основания пола активно применяются наливные полы, например, Ветонит 4310. При этом можно использовать только эластичные материалы, на которых указан тип основания, на которые они наносятся: доски, фанера, ОСБ или ДСП.

Порядок действий следующий:

1. На подготовленный пол укладывается гидроизоляционная пленка из полиэтилена внахлест с заходом на стены по всему периметру. Швы склеиваются скотчем. Некоторые специалисты рекомендуют обработать пол влагозащитной полимерной грунтовкой или гидрофобизатором, что обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) наливной смеси и деревянного пола. Однако при этом необходимо заделать соединительный шов между стеной и полом по всему периметру полосой пенополистирола и заклеить его гидроизоляционным материалом.
2. По всему периметру стены крепится демпферная лента, что исключает появление трещин в наливном поле.
3. В соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке, смесь готовится к работе — заливается водой и перемешивается до получения однородной массы.
4. Полученная смесь аккуратно выливается на пол и прокатывается игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Работу необходимо выполнять параллельно: один человек заливает смесь, второй сразу же за ним прокатывает залитый слой валиком.
5. Продолжить работы по укладке ламината можно через 5-7 дней после заливки пола.

Шпатлевка. В последние годы набирает популярность выравнивание чернового пола шпатлевкой из опилок и клея ПВА. Последовательность работ:

1. На отремонтированное и очищенное основание пола устанавливаются маяки из алюминиевых направляющих (технология установки маяков рассмотрена в статье « »), высотой не более 2 см;
2. Проемы между ними заполняются смесью мокрых опилок и ПВА (опилки предварительно замачиваются для того, чтобы не вытягивали воду из клея) толщиной до 10 мм. Каждый последующий слой наносится после того, как высох предыдущий;
3. Финишный слой выравнивается правилом;
4. После высыхания последнего слоя направляющие маяков убираются, а следы от них заделываются шпатлевкой.

Фанера. Наиболее простой, дешевый и эффективный способ выровнять основание чернового пола. Незначительные неровности убираются простой укладкой листов фанеры на пол. Наличие больших искривлений убирается с помощью прокладок под этот материал обрезков ДВП, фанеры, досок. Поэтому в процессе выравнивания основания пола фанерой необходимо постоянно вести контроль за ее горизонтальностью с помощью пузырькового нивелира.

Приобретать необходимо фанеру толщиной 10-15 мм марки ФК для квартиры (дома) и ФСФ для нежилых помещений (у фанеры ФСФ низкий уровень экологической безопасности). Перед укладкой фанерные листы обрабатываются олифой или антисептиком для защиты от грибков и микроорганизмов.

Работа начинается с раскроя листов. При этом следует учитывать расширение и сужение фанеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Для этого создаются компенсационные зазоры между листами в 5-9 мм, фанерой и стеной — 10-15 мм.

Крепятся фанерные заготовки длинными саморезами с конусообразной головкой. По периметру листа они вкручиваются на расстоянии 20 мм от края, между собой — 15-20 см. Для плотного прилегания фанеры к доскам, по всей ее поверхности на расстоянии 15-20 см также вкручиваются саморезы, что хорошо видно на фото.

Важно: соединительные швы фанерных листов не должны совпадать, т.е. в одной точке не должны сходиться 4 угла разных заготовок.

Отверстия для саморезов сверлят поэтапно:

1. вначале потайное заглубление для шляпки метиза;
2. затем отверстие для прохода самореза через фанерный лист.

Перед укладкой подложки или гидроизоляционной пленки фанеру пылесосят, чтобы избежать скрипа после монтажа ламелей.

Укладка подложки

Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:

• устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
• служит демпфером для ламината;
• обеспечивает шумоизоляцию.

Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.

Укладка ламината

Как самому постелить ламинат на деревянный пол, с чего начать? Любой ремонт начинается с покупки материалов.

Расчет количества ламината

Определить необходимое количество материала просто. Рассчитывается площадь помещения и добавляется 10% от полученной величины на обрезки, если укладка будет вестись обычным (прямым) способом, 20% при монтаже ламелей по диагонали и 30% при укладке ламината узором (строители называют этот метод шахматным).

Способы укладки

Как уложить ламинат на деревянный пол? Существует несколько способов укладки ламелей:

• прямой;
• по диагонали;
• узором (шахматный метод).

Независимо от метода монтажа, для работы потребуются следующие инструменты:

• электролобзик или ножовка по дереву для распила ламелей;
• монтажная скоба (можно заменить фомкой или большой плоской отверткой);
• деревянный (резиновый) молоток (киянка);
• специальный подбивочный брусок для ламината (можно использовать кусок ламели длиной 30-40 см), если нет монтажной скобы;
• распорные клинья;
• дрель;
• угольник;
• строительный карандаш;
• длинная линейка или рулетка.

Чтобы получилось долговечное и эстетичное половое покрытие из ламината, необходимо выполнять следующие правила.

• Покупаемый ламинат должен быть одного производителя и одного года выпуска. В противном случае можно столкнуться с проблемой несовместимых замков.
• Перед монтажом (за 2-3 дня) упаковки ламината необходимо поместить в помещение, где будет монтироваться пол, чтобы панели приняли геометрическую форму в соответствии с местной температурой и влажностью.
• Первый ряд ламелей укладывается шипом к стене как по длине, так и в торце. Шип в обязательном порядке срезается.

• По длине первого ряда, на расстоянии 30-40 см около стены, устанавливаются распорные клинья для образования компенсационного (технологического) зазора, а также вначале каждого ряды (при соединении торцевых замков потребуется подбивка — ламель просто упрется в стену и уберет необходимый зазор).
• При монтаже панели ламината необходимо брать по одной из нескольких пачек, чтобы избежать ярко выраженных цветовых пятен, — окраска поверхности ламели в каждой упаковке может отличаться друг от друга, что допускается.

• Торцевые замковые соединения соседних рядов ламината не должны совпадать, чтобы не увеличивать на них нагрузку - этот вид замков значительно слабее. Поэтому в начале первых трех рядов укладываются: первый ряд - целая панель; 2 ряд - укороченная на 1/3 ламель; 3 ряд - обрезанная на 2/3. Схема укладки ламелей по длине хорошо видна на фото.
• Работа должна начинаться с дальнего угла комнаты. Однако если подрезаются наличники дверей под ламинат, начинать придется с угла от них, так как завести под наличник последнюю ламель не получится. Как выход, демонтировать их на время укладки пола.
• Ряды ламелей укладываются перпендикулярно стене с окном. Если их уложить поперек комнаты, солнечный свет высветит соединительные швы, что снизит эстетичность пола.

Внимание: если в инструкциях по укладке ламелей говорится, что в 3 ряд укладывается панель, отрезанная от первой во втором ряду, сразу переходите на второй сайт, потому что автор даже не видел, как монтируются ламели. Такой кусок доски ламината нельзя положить в начале ряда – срезан торцевой замок. Ее можно использовать только в конце ряда, подогнав под нужный размер.

Технология укладки прямым способом

Как класть ламинат на деревянный пол обычным способом? Подробный пошаговый метод монтажа ламината прямым способом:

• Укладывается полоса подложки, на которую монтируется первый ряд ламината. Если уложить подложку по всему помещению, по ней придется ходить, что нежелательно, а в ряде случаев и недопустимо. Многие мастера ведут укладку трех рядов ламелей одновременно.

• Вдоль первой линии ламината от стены устанавливаются распорные клинья для образования технологического зазора (10-15 мм). Такая же операция проводится и вначале каждого ряда.
• Начиная со второго ряда, ламели вначале устанавливаются в замковое соединение по длине, а затем киянкой подбиваются для соединения торцевых замков. Бить непосредственно по ламели категорически запрещается — необходимо использовать монтажную скобу или кусок ламината. При этом кусок ламели устанавливается в замок подгоняемой панели.

Важно: использование производителями двух типов замков: Lock и Click, не влияют на технику укладки ламината. Различия имеются лишь при соединении двух ламелей по длине, что хорошо видно на рисунке.

• После закрытия первой полосы подложки, укладывается вторая и процесс повторяется в том же порядке, что и начинался.
• Перед укладкой последнего ряда ламината необходимо тщательно промерить расстояние между стеной и предпоследней линией ламелей. Рассчитывая ширину укладываемой панели необходимо учесть технологический зазор.

Установка плинтусов

Завершается процесс укладки ламината установкой плинтусов. Кроме эстетической функции, они скрывают технический зазор между полом и стеной, а также кабели, если они проложены вдоль стен. В продаже представлены плинтусы из дерева, МДФ (древесно-стружечной плиты) и пластика.

Высокая цена на деревянный плинтус (470-1350 руб./пог.м.) ограничивает его использовать для полов из ламината — в основном его применяют для паркета. При этом его практически невозможно, из-за жесткости, монтировать на неровные стены.

Ламинированные МДФ плинтусы по декоративным свойствам не уступают деревянным аналогам, но стоят значительно дешевле — 100-500 руб./пог.м. Однако для них также нужна идеально ровная стена — очень хрупкие и ломаются во время укладки при наличии кривизны.

Плинтус из пластика идеально подходит для полов из ламината. Он:

• дешевый — 55-100 руб./пог.м.;
• эстетично выглядит;
• долговечен;
• не боится воды и солнечного света;
• имеет специальные каналы для теле- и оптико-волоконных кабелей (интернет);
• гибкий, что позволяет использовать плинтус со стенами с любой кривизной.

Крепится такой плинтус с помощью жидких гвоздей или саморезов с дюбелями. Применение жидких гвоздей - технологически очень простой способ, но демонтировать плинтус в таком случае невозможно. Поэтому такой метод на практике редко применяется.

Монтаж плинтусов с помощью дюбелей и самонарезающих шурупов немного сложнее, но под силу выполнить самостоятельно начинающему строителю. Технология крепления пошагово следующая.

1. Из клипсы плинтуса вынимается планка.
2. Вдоль стены по ламинату по всему контуру комнаты настилается полиэтиленовая пленка, которая после установки плинтуса убирается. Многие игнорируют эту операцию, считая, что при неплотном прилегании плинтуса к ламинату под ним будет скапливаться пыль. Но при соприкосновении плинтуса и ламината образуется звуковой мостик между стеной и полом. Поэтому необходимо выбирать между пылью, которая легко убирается пылесосом и повышенным шумом в квартире.
3. Клипса устанавливается на расстоянии 5 см от угла, с которого будет осуществляться монтаж, и плотно прижимается к стене и ламинату.
4. В 5-6 см от края клипсы просверливается первое отверстие для дюбеля. Последующие сверлятся через 50 см друг от друга. При этом диаметр сверла должен совпадать с их размером.
5. В полученные отверстия забиваются дюбеля.
6. К стенке прикладывается клипса плинтуса и вворачивается саморез с большой головкой или шайбой, чтобы плотно прижать плинтус к стене.
7. В клипсу защелкивается планка.
8. На угол и стык плинтуса устанавливаются специальные замки, скрывающие места соединений, после чего процесс продолжается в той же последовательности.
9. Осторожно убирается пленка из-под плинтуса.

Заключение

Уложить самостоятельно пол из ламината под силу начинающему строителю. Необходимо лишь внимание и строгое выполнение инструкций:

• отремонтировать черновой деревянный пол, а затем выровнять его с помощью листов ДВП, фанеры или самовыравнивающимися смесями;
• провести гидроизоляцию основания;
• уложить подложку;
• смонтировать ламинат;
• закрыть технологические щели плинтусом.

В конечном итоге - красивое и долговечное напольное покрытие.

Видео по теме