Вдоволь попариться в бане не откажется ни один русский человек. Особенно, когда она оснащена бассейном с прохладной водичкой, в которую так приятно окунуться после жара парной. Бассейн в собственной баньке можно соорудить самостоятельно. Правда, придется потратить определенное количество времени и средств на его обустройство.

Водоем в бане – какой выбрать?

Бассейны для частных саун делят на несколько типов. Каждый из них характеризуется собственными эксплуатационными и конструктивными особенностями. Наиболее надежными и долговечными считаются стационарные сооружения, основой которых является чаша, изготовленная из железобетона. Такие конструкции подразделяют на наземные и врытые. Они проектируются любой глубины, бывают разнообразных размеров. Выбор конкретного вида бассейна зависит лишь от пожеланий и финансовых возможностей человека. Стационарные чаши, как правило, монтируются на заранее подготовленный фундамент. Затраты на их сооружение могут быть достаточно серьезными. Но и результат работ получается без преувеличения отличным.

Если владелец загородного дома не хочет обустраивать стационарный бассейн в своей парной, у него есть возможность приобрести сборно-разборную чашу. Она отличается высокой мобильностью. При желании такую конструкцию несложно демонтировать и оперативно перенести на новое место. Долговечность разборных сооружений, изготавливаемых чаще всего из поливинилхлоридного материала, не такая впечатляющая, как у стационарных. Зато мобильные чаши устанавливаются намного быстрее и проще, имеют любые формы и размеры. Своими силами подобные бассейны без проблем сможет смонтировать любой домашний умелец.

Совсем небольшие частные сауны, в которые невозможно втиснуть более-менее крупногабаритные чаши, обычно оснащаются мини-бассейнами. Под таковыми понимают специальные емкости из стеклопластика, акрила либо древесины. Делают их в большинстве случаев в виде бочек или вытянутых купелей. Наибольшей популярностью пользуются мини-бассейны из дерева (лиственница, бук, дуб) объемом 500–1500 литров. Стоят они недешево. Поэтому в последние годы многие люди обращают свое внимание на более доступные по цене чаши из пластика и акрила. Их вместимость достигает 5–6 кубометров.

В отдельную группу можно выделить джакузи – компактные по размерам гидромассажные конструкции, в которых человек полностью расслабляется после посещения парилки. Плавать в таких бассейнах нельзя из-за их малых габаритов. Джакузи продаются в готовом виде. Их стоимость высока. Не каждый владелец скромной загородной баньки может позволить себе покупку такого искусственного водоема для сауны.

Проектируем бассейн – так ли это сложно?

Определившись с типом водоема, решаем, какую конфигурацию и геометрические размеры он будет иметь. Здесь нужно понимать, что крупные по габаритам и сложные по форме чаши потребуют больших затрат на сооружение. Если финансовый бюджет на бассейн в бане ограничен, всегда выбираем прямоугольные (квадратные) конструкции. Их монтаж требует меньшего количества материалов. Да и сам процесс обустройства таких чаш ощутимо проще.

При выборе места для строительства бассейна учитываем следующее:

От уровня грунтовых вод дно искусственного водоема для бани должно располагаться на расстоянии более одного метра.
Не допускается соприкосновение стеновых поверхностей парилки с боковыми частями устанавливаемой купели. При таком способе монтажа повышается риск появления трещин в конструкции бани.
Зазор между стенами помещения и чаши необходимо прокладывать пенопластом либо засыпать обычным строительным песком.

Если мы хотим получить действительно качественный бассейн в сауне, его проект лучше всего заказать в профессиональном ателье. Специалисты укажут в нем особенности монтажа конструкции, опишут оборудование, необходимое для подачи и отвода воды, ее очистки, а также выполнят дизайнерскую привязку чаши к имеющемуся интерьеру парной.

В целом профессиональный проект дает возможность:

правильно закрепить закладные детали;
рассчитать статическое и динамическое давление на дно и стенки водоема;
подобрать оптимальные инженерные коммуникации;
определиться с тем, какие материалы и в каких количествах потребуются для строительства интересующего нас сооружения;
разработать специальные меры для безопасного и по-настоящему комфортного использования бассейна.

Сделать проект стационарного водоема для бани можно и самостоятельно. В этом случае вы можете воспользоваться схемой, представленной нами выше, либо поискать более подходящий вам вариант. Если же планируется установка разборного пластикового сооружения, мини-бассейна либо джакузи, рекомендуем ориентироваться на советы, изложенные в инструкциях к таким конструкциям. Там все описано просто и понятно.

Стационарный водоем – готовим котлован и бетонируем его

Для возведения долговечной чаши в бане своими руками требуются обычные и хорошо известные всем материалы и спецприспособления. Нам нужно запастись:

арматурными прутками, используемыми для укрепления отдельных частей стационарных бассейнов;
цементом и песком;
древесиной для создания опалубки, строительства и отделки перил и ступенек, ведущих в водоем;
трубами разных сечений;
облицовочными изделиями (металлический лист, кафель и так далее);
гидроизоляционной пленкой;
инструментом для проведения земляных и иных работ;
насосным оборудованием для подачи и откачки воды.

Первый этап строительных работ – рытье котлована под запланированное сооружение в бане. Глубину ямы берем примерно на 40 см больше глубины самого бассейна, ширину и длину – на 50 см больше. Важно! Дно котлована выполняем с небольшим уклоном. При этом на самом низком участке ямы до начала всех стройработ нам потребуется поставить патрубок диаметром 8–10 см. К нему мы подсоединим сливную трубу. Через нее вода станет выходить из водоема. Трубу мы проложим в сторону канализации либо дренажного колодца. Эти сооружения следует удалить от бани на 5–6 метров (как минимум).

Засыпаем дно котлована песком. Слой материала – около 5 см. Утрамбовываем песок и насыпаем на него средний по размерам щебень (примерно 10 см). Уплотняем этот пласт. Операцию желательно выполнять ручной трамбовкой, сделанной из древесины. Теперь замешиваем цемент (1 часть), щебень (5 ч.) и песок (3 ч.), добавляем воду, заливаем полученной смесью подготовленный пирог из щебня и песка. Еще лучше – использовать готовый бетон. Выбираем марку материала W-8. Она отличается высокой влагоустойчивостью и плотностью. Толщина бетона – 10 см. После заливки монтируем на дно армирующую сетку. Делаем ее из арматуры диаметром 0,8–1,2 см. Сетку соединяем в одно целое вязальной проволокой. Заливаем арматуру еще 10 см бетона.

Далее переходим к возведению стен. Монтируем опалубку, сбитую из досок. Помещаем в нее армирующие элементы (в виде все той же сетки). Бетонируем стеновые поверхности. Нюанс. Бетон штыкуем лопатой или железным прутком. Тем самым мы добьемся его идеального сцепления с поверхностью стен. Кроме того, слой бетона (его толщина – порядка 25 см) нужно уплотнять трамбовкой.

Еще один важный момент. Бетонную смесь накладывайте с минимальными перерывами. Чем больше времени проходит между заливкой отдельных его порций, тем менее прочными получаются стеновые поверхности. После полного бетонирования бассейна обязательно выгоняем из состава воздушные пузырьки, используя вибрирующий молоток или глубинный вибратор.

Чаша готова – что делать дальше?

После застывания бетона (на это требуется около 30 дней) мы имеем в своем распоряжении готовый бассейн. Нам нужно только довести его до ума, выполнив сравнительно несложные работы. Для начала оштукатуриваем стены чаши. Для этих целей применяем сухие составы, включающие в свой состав латекс. Они отличаются повышенной эластичностью (их легко использовать) и водостойкостью (гарантия длительной эксплуатации конструкции). Разводим заводской состав по рекомендациям его производителя. Накладываем штукатурку слоем 2,3–2,5 см.

После этого занимаемся гидрозащитой чаши. Она осуществляется разными способами. Самым надежным из них считается вариант, предполагающий нанесение на внутренние части водоема нескольких слоев обмазочной гидроизоляции, которые затем дополнительно обрабатываются латексной клеевой смесью либо особым цементно-песчаным раствором. Последний делается просто:

смешиваем 3 ч. песка с 1 ч. цемента М400;
добавляем в 10 частей воды 1 часть церезитовой эмульсии;
смешиваем все указанные компоненты.

Мы должны получить густой по консистенции состав и сразу же нанести его на обрабатываемые поверхности, после чего тщательно затереть теркой.

Более простой вариант влагозащиты бассейна – укладка поливинилхлоридной пленки подходящего размера. Ею требуется застелить всю чашу и закрепить при помощи латексной клеевой композиции. Методика простая, быстрая в реализации, но, к сожалению, очень ненадежная. Пленка может в любой момент порваться. Ее придется регулярно менять, тратя свои силы и деньги на ненужную работу.

Облицовка бассейна – придумаем дизайн

Приступаем к самой увлекательной стадии работ – отделке готовой стационарной чаши. Эту процедуру обычно выполняют с помощью:

мозаики;
фарфоровой плитки;
толстой поливинилхлоридной пленки (ПВХ).

Указанные материалы имеют свои эксплуатационные и сугубо декоративные плюсы и минусы. Наибольшее распространение получил процесс отделки самодельных бассейнов стеклянными мозаичными изделиями. Они имеют небольшие размеры (10х10–50х50 мм), что позволяет создавать из них целые картины и шикарные панно, не говоря уж об оригинальных, но простых рисунках и узорах.

Мозаика – прочный, стойкий к механическим воздействиям материал с минимальной пористостью. Ее можно укладывать на не очень ровные поверхности. А сам процесс монтажа мозаики вызывает настоящий восторг у любителей прекрасного, ведь они имеют возможность собственноручно создать любой орнамент. Цена на изделия, отлитые из высокопрочного стекла, варьируется в пределах 25–150 долларов за квадрат.

Вместо мозаики многие используют для облицовки бассейнов плитку из фарфора. Она стоит около 30 долларов, характеризуется малым показателем впитывания влаги, отличной прочностью, высокой жаро- и морозоустойчивостью. Желательно покупать фарфоровые изделия с шершавой поверхностью. Вероятность поскользнуться на них минимальная.

Запрещено применять для декорирования бассейнов обычную плитку из керамики. Она не обладает стойкостью к теплу и влаге и является идеальной средой для размножения микроорганизмов.

Если бюджет на строительство бассейна небольшой, его отделку можно выполнить четырехслойной ПВХ-пленкой. Ее толщина – 1,5 мм. Отдельные слои подобных изделий проложены особой синтетической сеткой. Пленки для искусственных водоемов в банях и саунах не способствуют образованию бактерий, имеют шершавую поверхность, обладают уникальной стойкостью к химическим соединениям. Стоимость такого материала приемлемая – 10–15 долларов. А при желании несложно найти изделия и более высокого качества (их цена достигает 40–45 дол. за квадрат).

Уход за водоемом в парной – продлим срок его эксплуатации

Бассейн следует наполнять нежесткой водой. Если из водопровода течет жидкость не самого лучшего качества, придется приобрести спецсоставы для приведения ее к рекомендуемым нормам (рН – 7,2–7,6). К таковым относят:

Хлор-старт;
Шок-хлор;
гранулированный коагулянт;
таблетки для быстрой очистки воды.

Некоторые люди страдают аллергией на хлорсодержащие вещества. Им можно посоветовать покупать средства, содержащие бром. Он не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые. Правда и стоят бромсодержащие растворы немного дороже. Средства в виде таблеток, включающие в свой состав молекулы активного кислорода и дополнительные добавки, используются для устранения в воде микроорганизмов. Действуют они практически мгновенно.

Раз в 3–4 месяца нужно полностью сливать воду с чаши и выполнять ее тщательную очистку от известкового налета и грязи. Удобнее всего эту операцию осуществлять с помощью Антикальцита – состава, удаляющего даже сильно въевшиеся загрязнения и отложения.

Также рекомендуется потратиться на установку фильтров. Можно монтировать разные устройства – диатомовые, картриджные, песочные. Какие из них выбрать? Если позволяют финансы, покупаем диатомовые приспособления для фильтрации. Они самые качественные и надежные, способны задерживать загрязняющие частицы менее трех микрон. Картриджные стоят дешевле, но фильтруют лишь частички не меньше 10 микрон. Песочные используются исключительно в небольших по габаритам и глубине бассейнах. С очисткой больших объемов воды они просто-напросто не справляются.

Многим важен комфорт, который сделает обычную процедуру помывки настоящим удовольствием. Вопрос о том, нужен ли в бане бассейн, решает каждый хозяин самостоятельно. Одни люди считают, что это излишество и лишние затраты, а другие – не понимают, как можно без него обойтись. Конечно, такое сооружение, как бассейн в бане своими руками добавляет сложностей с эксплуатацией и создает риск для всей строительной конструкции, но при правильном возведении все проблемы легко устраняются.

Достоинства и недостатки банного бассейна

В пользу его обустройства говорят следующие факторы:

обеспечение эффекта закаливания, причем возможность охладиться в воде непосредственно в бане, не выходя на холод;
купание может быть самостоятельной процедурой для тех, кому противопоказана парилка;
благоприятное воздействие на человеческий организм сочетания распаривания и водной процедуры;
возможность удобного обмывания тела после парилки;
повышение комфортабельности и престижности бани.

При планировании строительства следует учитывать и недостатки проекта: во-первых, потребность в дополнительной площади, во-вторых, увеличение влажности в помещении, разрушающе действующей на деревянную конструкцию, в-третьих, повышенный риск просачивания воды из бассейна в почву, что может оказать разрушающее воздействие на фундамент. Понадобятся также дополнительные финансовые вложения на обустройство системы и специальное оборудование.

Учтите и необходимость постоянного обслуживания (чистки), и увеличение расхода воды.

Особенности размещения

Если после рассмотрения всех плюсов и минусов все же решено строить бассейн в бане, то в первую очередь необходимо подобрать место для его размещения. Чашу можно расположить следующим образом.

Непосредственно в парилке. Здесь возможен только миниатюрный вариант – из-за ограниченности пространства. Достоинством такого размещения можно считать лишь организацию всего процесса в одном помещении. Проблема заключается в сохранении паровой среды. В парилке сауны используется сухой жар, а потому там бассейн не планируют.
В моечном помещении. Это достаточно распространенный вариант, особенно если он заложен в первоначальный проект бани. В принципе, размеры моечной не ограничены эксплуатационными особенностями, и бассейн (даже большой) можно построить при возведении бани. Подача воды в это помещение необходима в любом случае, что упрощает решение вопроса коммуникаций.
В отдельном помещении. Такой вариант для большого сооружения является наиболее подходящим. В этом случае устройство бассейна в бане не зависит от других систем, и его можно обеспечить по всем правилам. При нехватке площади бассейн размещают в пристройке, сделав отдельный вход из любой комнаты банного строения, без выхода на улицу.

Основные условия к помещению, где можно поставить бассейн: достаточная площадь, возможность подвода воды и канализационного слива, доступность для обслуживания (прежде всего, чистки).

Конструктивные особенности

Если планируется бассейн для бани, то своими руками можно установить такие конструкции.

Разновидности	Характеристики
Стационарный бассейн.	Это капитальное сооружение внутри бани, которое делается в виде чаши из прочного материала с надежной гидроизоляцией. Обязательно оборудуется система слива воды.
Переносной, или мобильный вариант.	Такие разборные конструкции содержат каркас, на котором монтируются герметичные стенки и днище. Ее можно на определенное время смонтировать в любом банном помещении, а затем демонтировать.
Купель, или миниатюрный бассейн.	Это небольшие стационарные емкости, в которых помещается только один человек. Основное преимущество: возможность установки в небольших банях.
Гидромассажный бассейн.	Он представляет собой небольшой резервуар, изготавливаемый из пластика. Такая конструкция снабжается подогревом и компрессором для формирования водяных струй.

Стационарные конструкции могут возводиться в таких вариантах: заглубленные, полузаглубленные и поверхностные. В первом случае чаша полностью располагается ниже уровня земли, а в последнем случае – возвышается над полом. Полузаглубленный тип занимает промежуточное положение, т. е. роется котлован, но верхняя часть стенок чаши поднимается над напольным перекрытием.

Выбор размеров

Величина банного бассейна зависит от его расположения, площади бани, выбранной конструкции, а при строительстве пристройки – от величины всего участка. Основными геометрическими параметрами считается площадь, длина и ширина, глубина и высота возвышения стенок над уровнем пола. При выборе параметров необходимо учитывать определенные требования.

Дно бассейна не должно достигать уровня залегания грунтовых вод. До них должно оставаться расстояние не менее 70–80 см. Для исключения риска разрушения фундамента сооружения стенки бассейна внутри бани удаляются от фундамента на расстояние не менее 0,3 м. При размещении бассейна в пристройке он отодвигается от банного фундамента более чем на 65–75 см. До других сооружений расстояние должно быть не менее 1 м.

При наличии возможности строительства больших резервуаров их размеры лимитируются только желанием самого хозяина. Это может быть настоящий плавательный бассейн в большой элитной бане или совсем крохотная чаша в маленьком помещении. Признаются оптимальными такие размеры в типовой бане: площадь порядка 2,5 м²; длина 1,7–2 м; ширина 1,2–1,6 м; глубина 1,2–1,5 м. Если строится бассейн с возможностью поплавать, то длина должна превышать 4–4,5 м. Минимальные размеры чаши выбираются с таким условием, чтобы в нее можно было лечь и совершать хотя бы небольшие перемещения.

Купели не предназначены для плавания. В них человек погружается вертикально или имеет возможность сесть. Обычно их объем находится в диапазоне 400–2000 л воды. Наиболее распространены небольшие резервуары емкостью около 600 л.

Необходимые материалы

Стационарный бассейн чаще всего делается из бетона. Им заливается дно чаши, а затем с использованием опалубки – стенки. Наиболее распространенная рецептура раствора: цемент (1 часть), песок (2–3 части), щебень (3–4 части). Для повышения водостойкости в раствор можно добавить жидкое стекло.

Стенки поверхностного бассейна нередко выкладываются из кирпича. В этом случае важно обеспечить их водонепроницаемость. Для этого кладется грунтовка, гидроизоляция и цементно-песчаная штукатурка с добавками, повышающими водостойкость.

Важная категория материалов, необходимых для обустройства бассейна – гидроизоляция. Она накладывается как с внешней, так и внутренней стороны стен и днища. Внешняя защита должна надежно защищать от подземных и паводковых вод, а внутренняя гидроизоляция – предотвращать просачивание воды из чаши. Выделяется 2 основных типа таких материалов: обмазочная и рулонная изоляция.

Для банного бассейна можно использовать такие гидроизоляционные материалы:

рубероид – широко применяется для гидроизоляции днища с внешней стороны;
полиэтиленовая пленка повышенной толщины и прочности;
пленки мембранного типа на основе ПВХ, ЭПДМ;
мастики: пенетрон, кальматрон, смесь Ксайпекс и другие – относятся к обмазочной категории с глубоким проникновением;
натриевый бентонит в виде матов;
жидкая резина – с ее помощью накладывается слой бесшовной гидроизоляции;
пропиточные составы со способностью к полимеризации – наибольшее распространение находит жидкое стекло, которое можно использовать в качестве обмазочного герметика или вводить в бетонный раствор;
битум – имеет низкую стоимость и хорошие гидроизоляционные свойства, но обладает недостаточной долговечностью; чаще всего он используется в сочетании с другими элементами, например, рубероидом.

Еще одна группа материалов для бассейна необходима для внешней отделки и придания декоративности. Особо выделяются такие облицовочные элементы.

Керамическая плитка (кафель). В условиях бассейна она не имеет большой долговечности, но, несмотря на это, остается одним из самых востребованных материалов, т. к. обеспечивает приятный внешний вид и проста в укладке своими руками. Привлекает она и возможностью несложного ремонта поврежденных элементов.
Фарфоровая и стеклянная мозаика. Она признается лучшим материалом для облицовки бассейнов. Обладает высокой водостойкостью, износоустойчивостью, прочностью, широким выбором расцветки.
Полимерные плиты и пленки. Чаще применяется ПВХ толщиной не менее 3 мм.
Готовая штукатурная смесь с добавкой в виде церезитовой эмульсии.

При изготовлении своими руками переносных конструкций используются листовой пластик, металл, резина. Достаточно вместительную купель можно соорудить из готовых ёмкостей – это поддоны, пластмассовые и металлические баки.

Изготовление на стадии строительства бани

Лучше всего, если стационарный бассейн предусмотрен первоначальным проектом всего строения. В этом случае его основа закладывается уже на стадии возведения фундамента, а отделочные работы ведутся совместно с обустройством парной, моечной, предбанника и др. Спроектировать бассейн можно в любом отсеке бани, но оптимальный вариант – отдельное помещение.

В качестве руководства используется, как вариант, такой пошаговый план строительства стационарного бассейна. Работы начинаются с рытья котлована. Размеры его должны превышать длину и ширину на 0,5–0,6 м в обе стороны, а глубину на 35–40 см. Подводятся трубы для слива воды и устанавливается сливной патрубок диаметром не менее 15 см.

Дно бассейна обустраивается в таком порядке. На грунт укладывается двухслойная подушка: слой песка толщиной 7–10 см и слой гравия (щебня) толщиной 6–8 см. Подушка тщательно утрамбовывается с формированием уклона в сторону сливного патрубка. По всему периметру стенок бассейна (по центру будущих стенок) вбиваются металлические стержни. Шаг установки 30–40 см. Используется стальная арматура диаметром не менее 14 мм. Поверх подушки осуществляется монтаж внешней гидроизоляции днища из рулонного материала или плит и укладывается армирующая сетки на всей площади из стальной арматуры. Ячейки сетки имеют размер порядка 6–8 см.

Заливка дна бетоном производится в 2 этапа. На армирующую сетку льют первый бетонный слой толщиной 10–12 см. Сверху него укладывается еще одна армирующая сетка и заливается второй бетонный слой той же толщины. Залитый бетон оставляется в покое в течение не менее 16 ч для полного схватывания и застывания.

Возведение стенок бассейна начинается с монтажа опалубки по всему периметру сооружения. Она устанавливается так, чтобы вертикальные стержни располагались по центру. Необходимая прочность стенок достигается с помощью армирующего каркаса. Для этого стальные стержни укладываются горизонтально в 3–4 ряда с увязкой с вертикальными штырями (используется стальная проволока диаметром 4–6 мм. Заливка бетона осуществляется слоями толщиной 20–25 см с тщательным уплотнением с использованием вибратора.

Демонтаж опалубки можно производить через 2–3 суток после заливки, когда материал наберет первоначальную прочность. В течение 6–7 дней обеспечивается уход за бетоном. Для этого производится периодическое увлажнение (с интервалом 5–6 ч).

Окончательное формирование стенок бассейна включает наложение необходимых защитных элементов. С внешней стороны укладывается наружная гидроизоляция. Обычно используется такая технология. Внешняя боковая поверхность покрывается битумом или мастикой глубокого проникновения. Затем укладывается слой рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Зазор между бетоном и землей засыпается грунтом с созданием естественного «замка» путем добавления глины.

Особое внимание уделяется внешней стороне стенок, которая все время находится на виду. На ней, в первую очередь, формируется внутренняя гидроизоляция: обмазка водонепроницаемым составом или укладка рулонного материала. Далее производится грунтовка всей поверхности и кладется монтажная сетка.

Окончательное обустройство бассейна включает оштукатуривание стенок изнутри с использованием готовой водостойкой смеси или самодельного цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла. После этого обеспечивается подключение коммуникаций (канализация и водопровод), производится монтаж и наладка необходимого оборудования: насос, очистительные устройства, нагревательные элементы, система подсветки.

Особенности установки бассейна в действующей бане

В уже построенной бане возвести стационарный бассейн получится только при наличии свободной площади. В парилке ее можно не искать, т. к. это помещение проектируется с оптимальными размерами. А вот комнату отдыха или моечный отсек можно попробовать реконструировать.

Наиболее приемлем в этом случае поверхностный тип бассейна. На месте его установки (обязательно отступив от стен бани на расстояние не менее 30 см) демонтируется напольное перекрытие. Роется яма глубиной до 40 см, в которую засыпается подушка и заливается бетонное основание чаши. Стенки можно поднять путем заливки бетона в опалубку или в виде кирпичной кладки. Слив в такой конструкции может производиться самотоком в существующую систему, а вот для заполнения водой нужен насос.

Строительство стационарного бассейна в действующей бане вызывает массу проблем, поэтому чаще выбирается разъемная конструкция. Такой вариант каркасного типа можно сделать следующим образом.

Заливается бетонное основание для установки чаши бассейна.
Каркас чаши изготавливается из деревянного бруса или металлического профиля (труба, уголок). Форма может быть, как прямоугольной, так и круглой.
На каркас натягивается и надежно фиксируется чехол их плотного ПВХ или резины. Сваривать пластик можно строительным феном.

Наиболее простой вариант – использование готовой ёмкости. В частности, можно установить металлический поддон, тщательно проверив его герметичность. Внутри резервуара следует нанести путем обмазки защитный слой, который предотвратит коррозию.

Принципы эксплуатации и ухода

Неправильное использование бассейна чревато серьезными последствиями: разрушением фундамента; повышением влажности в помещении, приводящей к гниению древесины и появлению плесени; возникновением антисанитарных условий, опасных для здоровья человека. Для исключения подобных явлений необходимо соблюдать следующие требования:

исключение протечки воды в грунт;
наличие надежной вентиляции;
очистка и дезинфекция;
слежение за отсутствием воды в чаше в период простоя бани;
своевременная замена воды.

Правильная эксплуатация бассейна предусматривает периодическую чистку чаши. Необходимо обеспечить своевременное удаление грязи, ила, плесени, грибковых поражений. Воду можно заливать в чашу только после предварительной очистки, при этом обеспечивается ее кислотно-щелочной баланс (рН должен составлять 7,1–7,7). Для полной очистки поступающей воды следует в бассейне устанавливать специальные фильтры. Уход проводится самостоятельно с использованием коагулянтов, альгицида, кислотных гранул для жесткой (щелочной) воды, универсальных таблеток для бассейнов.

Полностью обеспечивает соблюдение санитарных норм проведение химической очистки. Оно потребует определенных затрат, но сделает эксплуатацию чаши безопасной для здоровья. Наиболее часто в собственном бассейне применяется хлорирование. Для его проведения используются специальные составы (хлорная масса, шок-хлор, хлор пролонгированного действия, хлор в гранулах). Можно своими руками осуществить кислородную обработку (для небольших бассейнов). В этом случае придется приобрести емкости с активным кислородом.

Высококачественная обработка воды с приданием ей полезных свойств обеспечивается более сложными методиками. В бытовых условиях их вполне можно применить, но для этого придется установить специальное оборудование. Среди разных способов выделяются такие технологии, как озонирование, ультрафиолетовая очистка, воздействие магнитным полем.

Очень важно не создавать риска застоя воды. После завершения банной процедуры жидкость надо полностью слить и просушить чашу. Заливать воду следует непосредственно перед использованием.

Вопрос о том, нужен ли бассейн в бане, не имеет однозначного ответа. Владелец сам волен решать его, исходя из своих возможностей и потребностей. Обустраивают банный бассейн как при возведении бани, так и в уже построенном сооружении, причем все можно сделать своими руками. При правильном строительстве и надлежащем уходе все риски отрицательного воздействия на банную конструкцию будут исключены.

Мечта владельца коттеджа - иметь собственную баню. Мечта владельца бани - иметь собственный бассейн. Казалось бы, что тут сложного? Сделал чашу, налил воды и блаженствуй! Однако на деле бассейн - это сложное гидротехническое сооружение, построить которое непросто.

Удобство и целесообразность бассейна в бане

Рассуждая о целесообразности бассейна в бане, надо принимать во внимание размеры самой бани и участка: достаточно ли площади для устройства настоящего бассейна, есть ли возможность расширить баню пристройкой бассейна с техническим помещением. Если нет - стоит ограничиться купелью.

Вторая проблема касается бюджета: постройка бассейна и его техническое оснащение - дело очень затратное, займёт не один месяц и потребует массу денежных средств, сопоставимых с расходами на сооружение небольшого дачного дома.

В том случае, если место и финансы позволяют, можно выбирать расположение и модель.

Сооружение бассейна в бане требует много времени и сил

Модели бассейнов для банных комплексов

Для бани можно подобрать бассейн из следующих разновидностей:

сборно-разборные, в том числе надувные модели - бюджетный вариант, их можно переносить и перевозить в разобранном виде;
стационарные модели - выполняются из различных материалов: бетона, металла, кирпича, пластика. Устанавливаются на подготовленное основание на уровне пола или заглубляются в грунт; отличаются прочностью и долговечностью;
бассейны с гидромассажем - компактные бассейны для небольших бань без возможности плавания;
купели.

По месту расположения различают бассейны:

внутренние круглогодичного использования;
наружные, эксплуатируемые при тёплой погоде;
наружные круглогодичного использования.

Последнюю модификацию редко сооружают для индивидуального пользования, так как подогрев чаши бассейна и воды при минусовой температуре - очень затратное мероприятие.

На выбор модели влияет также наличие и уровень грунтовых вод на участке: от днища конструкции до грунтовых вод должно быть расстояние в 1 метр, то есть при глубине бассейна 1,5 метра их максимальный уровень должен составлять 2,5 м. В ином случае придётся поднимать днище.

Фотогалерея: готовые проекты бассейнов

Самый простой и экономичный вид бассейнов - надувные При высоких грунтовых водах, когда нет возможности заглубить чашу бассейна, его можно установить на уровне пола Внутренняя поверхность чаши отделана плёнкой ПВХ Чаша бассейна облицована мозаикой
Интересное решение - чаша бассейна снаружи облицована естественным камнем При недостатке площади можно ограничиться купелью
Форма бассейна со скошенным углом продиктована планировкой помещения, а для безопасности его оградили поручнем Бассейн, расположенный на открытой террасе бани, защищён от осадков навесом из поликарбоната
Когда площадь помещения позволяет, можно построить два бассейна: один для плавания, второй - гидромассажный
Бассейны из монолитного бетона могут иметь любую форму в соответствии с фантазией автора проекта При небольшой бане купель можно расположить снаружи, не террасе Значительно проще и дешевле приобрести готовую чашу для бассейна из пластика

Подготовка к постройке

Определившись с моделью бассейна, надо рассчитать его размеры. Если выбран заглублённый вариант, то потребуется круговая обходная дорожка шириной не менее 0,9 метра. При выборе габарита чаши бассейна нужно отталкиваться от размеров среднестатистического человека и назначения ванны: ванна для окунания взрослого мужчины должна иметь размер 2,2х2 м и глубину 1,5 м. Бассейн для плавания должен быть длиной не менее 5–6 метров. То есть если размер бассейна определён как 2,4 метра шириной, 8 метров длиной, то размер помещения будет не менее 4,4х10 м.

Бассейн на уровне пола или Спа-бассейн с гидромассажем обходной дорожки не требует, а потому займёт меньше места. Однако, в интерьере ванна, расположенная в центре помещения, всегда смотрится выигрышнее.

Фундамент бассейна не должен соприкасаться с фундаментом здания, что также может повлиять на размеры ванны.

При разработке проекта необходимо выполнение:

расчётов нагрузок на чашу;
технологической схемы очистки воды;
схемы расположения и подключения коммуникаций;
расчётов потребности в материалах.

В случае подключения коммуникаций бассейна к общественным сетям (электропитание, водоснабжение, канализация) потребуется согласование проекта в соответствующих инстанциях.

При отсутствии у застройщика специальных знаний разработку проекта лучше поручить фирме, специализирующейся на проектировании бассейнов. Да, это будет стоить денег, однако можно будет не сомневаться в безопасном и комфортном использовании бассейна.

Выбор материалов для строительства

Выбор материалов очень влияет на стоимость всего сооружения. Основное требование к материалам для строительства бассейна - малое водопоглощение. Чашу можно выполнить из материалов:

монолитного гидротехнического бетона с армированием;
металла;
кирпича с армированием;
пластика.

Монолитный гидротехнический бетон - наиболее часто встречающийся вариант чаши, он надёжен и долговечен. К недостаткам можно отнести сложность сооружения, медленное вызревание бетона (месяц), многодельность конструкции.

Чаша для бассейна из бетона - самый надёжный и долговечный вариант

Чаша из металла требует профессионального исполнения и оборудования для качественной сварки швов, однако этот метод значительно сокращает срок выполнения работ.

Чаша из металла позволит значительн сократить срок постройки бассейна

Чаша, сооружённая из отборного хорошо обожжённого полнотелого кирпича пластического формования с армированием, также довольно надёжный вариант. Недостаток - сложность поиска подходящего кирпича и многодельность конструкции.

Строительство кирпичной чаши для бассейна - процесс длительный и трудоёмкий

Готовая ванна бассейна из пластика - самый бюджетный вариант: она легко устанавливается, не требует расчёта конструкции и дополнительной гидроизоляции и отделки, часто продаётся в комплекте с требуемым оборудованием.

Чаша из пластика легко монтируется и не требует расчётов и дополнительной гидроизоляции

Для того чтобы чаша бассейна не протекала, требуется выполнить усиленную гидроизоляцию стен и днища. Сегодня рынок стройматериалов заполнен предложениями различных материалов. Сразу оговоримся: для того, чтобы наш бассейн служил долго, не надо пытаться использовать материалы с малым сроком службы, такие как полиэтилен, рубероид, толь, пергамин.

Для гидроизоляции чаши применяем:

оклеечную гидроизоляцию - рулонные материалы и мембраны, укладываемые в 2–3 слоя в зависимости от технических характеристик;
обмазочную гидроизоляцию из составов на основе сухих строительных смесей, которую также наносят в 2–3 слоя;
специальную ПВХ-плёнку, одновременно являющуюся отделочным материалом.

Гидроизоляция, выполненная в соответствии с инструкцией производителя, позволит бассейну на долгие годы сохранить водонепроницаемость.

Отделка чаши бассейна

Для отделки чаши также выбираем материалы с малым водопоглощением:

специальную плитку для бассейнов;
мозаику;
ПВХ-плёнку.

Плитка и мозаика для бассейнов обладают практически нулевым водопоглощением, что гарантирует гигиеничность покрытия - на нём не появится плесень и водоросли. Производители учитывают специфику поверхностей, поэтому в коллекциях такой плитки присутствует достаточное количество доборных угловых элементов со скруглённым профилем - это позволяет избежать случайных травм.

Также можно выбрать панно с изображениями на морскую тематику: рыбами, дельфинами, морскими звёздами, кораблями и так далее, что, безусловно, украсит любой бассейн.

Мозаика с морской тематикой смотрится эффектно

Внимание: клей для плитки и фуга для заполнения швов также должны быть гигроскопичными.

Самый экономичный вариант отделки чаши - ПВХ-плёнка. Это четырёхслойный материал с отличной гидроизоляционной характеристикой, прочный и долговечный, допускающий использование моющих средств. Плёнку выпускают с гладкой и шероховатой поверхностью.

При покупке требуйте инструкцию по монтажу и сертификат соответствия: все материалы должны быть предназначены для использования в бассейнах.

Видео: отделка бассейна ПВХ-плёнкой

Определение количества материалов

Потребность в материале определяется по габаритам выбранного бассейна в соответствии с чертежами.

Зная габариты бассейна, перемножить длину на толщину и высоту каждого элемента нетрудно. На примере этого бассейна вычислим требуемый объём бетона, ширину бассейна принимаем 2,4 м в свету, толщина стенок 0,3 м:

бетонная подготовка под днище: 9,4 х 0,1 х 3 = 2,82 м 3 ; используется бетон В 7,5;
монолитная бетонная плита днища из гидротехнического бетона В 25: 7,6 х 3 х 0,35 = 7,98 м 3 ;
боковые поверхности чаши (бетон В 25) : (7,6 + 3) х 2 х 1,55 х 0,3 = 9,86 м 3 ;
техническое помещение (бетон В 25) : (1,5 х 3 х 2 + 3 х 1,45 + 1,5 х 1,45 х 2) х 0,25 = 4,43 м 3 ;
ступени (бетон В25) 1,5 х 1,5: 2 х 0,7 = 0,79 м 3 .

Итого для сооружения чаши бассейна потребуется (с округлением) 3 м 3 бетона марки В 7,5 и 23,1 м 3 гидротехнического бетона марки В 25.

Для армирования понадобится ребристая арматура Ø12, связанная проволокой в сетку с ячейкой 100х100 мм.

Для стяжки пола потребность в цементе определяем следующим образом: требуемый объём цементно-песчаного раствора составом 1:2, где единица - объём цемента, а двойка - объём песка мелкой фракции, составляет 7 х 2,4 х 0,02: 2 = 0,3 м 3 , из которых цемент - 0,1 м 3 или 100 литров. Воды должно быть от 80 до 95%, то есть минимум 80 литров. Для приготовления такого количества цементно-песчаного раствора М 200 требуется:

вода - 80 литров;
цемент М 400 (500) – 160 кг;
песок - 320 кг;
пластификатор, обычное жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Гидроизоляция от грунтовых вод выполняется геотекстилем, уложенным по утрамбованному со щебнем грунту. Расход материала составит 75 м 2 с учётом перехлёста швов.

Для гидроизоляции днища применяют рулонные материалы, например, наплавляемый гидроизолятор марки ХПП-2,0. Его потребуется на 9,4 х 7,6 = 71,44 м 2 площади. При размере рулона 10х1 м, перехлёсте полотнищ в 0,15 м и укладке в 2 слоя потребуется 20 рулонов материала.

Для гидроизоляции чаши проще применять обмазочные материалы, например «Церезит» или «Пенетрон». По данным производителя расход материала «Пенетрон» - около 1 кг на 1м 2 поверхности, для приготовления гидроизолирующего раствора берут 1 часть воды на 2 части сухой смеси. Для двухслойной гидроизоляции чаши бассейна площадью (7 + 2,4) х 2 х 1,55 + 7 х 2,4 = 46 м 2 (с округлением) потребуется 46 кг сухой смеси и 92 литра воды. При больших неровностях, выбоинах и трещинах в поверхности чаши расход увеличится.

Для гидроизоляции чаши бассейна применяют специальные средства, например, «Пенетрон»

Также потребуется материал для финишной отделки - специальная плитка или мозаика для бассейна на площадь 72 м 2 , включая облицовку обходных дорожек. При закупке плитки не забудьте приобрести водонепроницаемый клеящий состав для облицовки.

Требуемые инструменты

Для выполнения работ понадобятся инструменты:

строительный уровень;
рулетка;
измерительная лента;
кельма;
трамбовка;
оборудование для рытья котлована;
бетономешалка;
вибромолоток.

Строительство бетонного бассейна: пошаговая инструкция

Алгоритм выполнения работ:

Подготовка котлована, который должен быть шире и длиннее чаши бассейна на 1 метр и глубже неё на 0,5 метра.
Вырыть котлован быстрее и проще с помощью спецтехники

Установка сливной трубы под уклоном.

Канализационная труба укладывается на дно котлована

Выравнивание дна котлована с уклоном к сливу.
Устройство щебёночного основания толщиной 0,2 м из щебня мелкой фракции, уплотнение его вибропрессом.

На щебёночное основание укладывают слой геотекстиля для защиты от грунтовых вод

Устройство подстилающего слоя из бетона В 7,5.
Укладка двух слоёв гидроизоляции из наплавляемого материала при помощи строительного фена.
Выполнение стяжки из цементно-песчаного раствора по уклону от 20 до 30 мм к сливной трубе.
Выполнение днища - укладка бетона толщиной 0,1 м; установка арматурного каркаса днища и стен чаши, заливка бетона до полной толщины днища, уплотнение бетона вибропистолетом.
Арматуру днища монтируют после укладки слоя бетона толщиной 10–15 см
Выполнение ходовых настилов по периметру дна с отступами на толщину стен бассейна. Предварительно дно должно просохнуть в течение суток.
Монтаж опалубки чаши.
Укладку бетона необходимо проводить слоями, но одной захваткой
Через 2–3 суток демонтаж опалубки, перерыв на 3–4 недели для созревания бетона, в течение 7 дней после снятия опалубки смачивание бетона водой не менее трёх раз в сутки.
Смачивание водой бетона до полного насыщения, нанесение гидроизолирующего состава «Пенетрон» с наружной и внутренней стороны чаши при помощи кисти или краскопульта по инструкции производителя.
Гидроизолирующий состав Пенетрон можно нанести кистью, валиком или распылителем
Финишная отделка - облицовка плиткой или мозаикой.
Установка оборудования и освещения.

Бассейн ждёт желающих поплавать.

Видео: бассейн из бетона

Обеззараживание воды

Ни для кого не секрет, что цены на коммунальные расходы постоянно растут. Для того чтобы снизить затраты на воду, при уличной установке бассейна для защиты от мусора водную поверхность можно закрыть специальным съёмным экраном. Это может быть плёнка ПВХ со скатыванием полотна вручную или защитный помост, складывающийся механически.

Уличный бассейн можно накрывать ПВХ-плёнкой для защиты от мусора

Не секрет и то, что бассейн требует периодической уборки, а вода - замены. Для обеззараживания воды существует три типа препаратов:

хлорирование - самый простой способ, однако, хлор может вызвать аллергию и имеет неприятный запах;
препараты брома не имеют запаха, но требуют точной дозировки, так как в больших дозах бром опасен для здоровья;
озонирование - самый безопасный способ, не имеющий противопоказаний.

Также есть комплексные препараты для обеззараживания, дезинфицирующие, препятствующие прорастанию водорослей и очищающие от частиц жира и грязи, которые на 40–50% снижают расходы на поддержание качества воды.

Видео: очистка воды с помощью перекиси водорода

Бассейн на даче или в загородном коттедже - отличное средство оздоровления и релаксации, но его сооружение требует финансовых вложений, инженерных знаний и много тяжёлого физического труда. Прежде чем затевать строительство, оцените свои возможности и, может быть, придёте к заключению, что деревянная купель в бане - лучшая замена бассейну для плавания.

Бассейн в бане дает возможность окунуться в купель с приятно охлаждающей водой после жаркой парилки. Настоящая мечта любого владельца частного дома! И ее вполне можно построить своими руками. Главное, знать как.

Наиболее прочными и долговечными считаются стационарные конструкции для купания. Их изготавливают из железобетона. Такие бассейны размещаются на подготовленный для них фундамент в специально вырытой яме. Стационарные чаши бывают наземными и врытыми. По геометрическим размерам они бывают любыми. Также вы можете выбрать их глубину.

Стационарная конструкция бассейна

Второй вид бассейнов – сборно-разборные конструкции. Как правило, их основа делается из поливинилхлорида, который характеризуется небольшим весом и отличной прочностью. Подобные сооружения легко установить и не менее просто разобрать в случае необходимости. Они отличаются уникальным разнообразием форм и геометрических параметров. Важно и то, что по стоимости они вполне доступны.

Если же вы хотите обзавестись самым современным бассейном в бане, обратите свое внимание на популярные нынче гидромассажные сооружения. Их называют спа-конструкциями. Они позволяют полностью расслабиться после баньки и получить качественный массаж. Правда, поплавать в таких бассейнах у вас не получится, они слишком малы для этого. СПА-сооружения не нуждаются в сложной установке, их продают в специальных магазинах в полностью готовом к эксплуатации виде.

В случаях, когда человек не располагает средствами на строительство большого бассейна, либо площадь банного помещения в его доме очень мала, можно сделать и мини-купели для освежения после парной. Изготавливают их из стеклопластиковых, акриловых, деревянных бочек и резервуаров емкостью до 1,5 тысяч литров.

Лучше всего сделать подобный мини-бассейн из дерева. Для этих целей подходят такие породы древесины, как лиственница, бук, дуб. Но вам придется регулярно и достаточно серьезно ухаживать за деревянными купелями. Если вы к этому не готовы, приобретайте стеклопластиковые мини-бассейны. Особых проблем с их эксплуатацией никогда не возникает.

Выбрав тип бассейна, который вы планируете построить, определитесь с тем, в какое время года он будет эксплуатироваться (постоянно либо исключительно летом). А также решите, где будет выполняться его строительство (внутри помещения или вне его). Затем приступайте к проектированию купели.

Вам нужно составить план, в котором указать форму и параметры своего будущего бассейна, продумать его дизайн, составить схему подведения и отвода воды к конструкции.

Проект бассейна

Проект следует составлять максимально ответственно. С грамотным планом возведения бассейна вы сможете:

определиться с конструктивными деталями бани;
правильно рассчитать статическое и динамическое давление на чашу сооружения;
создать идеальные условия для безопасного и комфортного использования бассейна;
определиться с требуемым оборудованием и инженерными сетями;
правильно смонтировать закладные элементы.

Кроме того, проект позволяет заранее рассчитать количество материалов, нужных для выполнения монтажных мероприятий. А значит, вы изначально будете знать, в какую стоимость обойдется вам строительство бассейна. Это важно. Нередко люди начинают возводить купель, а затем забрасывают строительные работы из-за нехватки денег.

Специалисты советуют возводить бассейн в бане своими руками по готовым проектам. Они есть в интернете в свободном доступе. Еще лучше заказать в специализированной фирме разработку проектной документации именно для вашего объекта. В таких планах сразу оговариваются все тонкости монтажа бассейна, они имеют гидравлические схемы, все необходимые расчеты. Самостоятельно построить по ним купель любых размеров совсем несложно.

Первый шаг – рытье котлована. Выполняется эта работа по предварительно составленному плану. При этом глубина ямы берется примерно на 0,4 м больше величины, указанной в проекте, а ширина и длина – больше на 0,5 м. Важно сразу же:

сделать небольшой уклон на дне котлована;
уложить трубу в сторону канализационной системы либо дренажной ямы (их нужно обустраивать на дистанции 5–10 м от бани);
поместить сливной патрубок на самом глубоком участке будущего бассейна.

Процесс рытья котлована

Затем на дне ямы требуется сделать специальный пирог – насыпать 5 см строительного песка, уплотнить этот слой, добавить сверху 10 см щебня средней (а лучше мелкой) фракции и также утрамбовать. Последняя операция обычно выполняется посредством трамбовки из дерева.

На хорошо уплотненный пирог заливается бетонный 10-сантиметровый слой (3 части песка и 1 цемента). После этого поверх смеси укладывается сетка из армирующих прутков. На нее необходимо выполнить заливку еще одного слоя бетона (толщина – все те же 10 см). Желательно применять бетон W-8. Он идеален для бассейнов, так как имеет плотную структуру и оптимальный показатель водопоглощения.

Стенки самодельной купели для бани также следует бетонировать. Желательно выполнять такую операцию одновременно с укреплением дна бассейна. Вам нужно:

смонтировать на забетонированное дно котлована щиты и ;
установить армирующую сетку;
выполнить бетонирование стеновых поверхностей.

Строительство стенок бассейна

Последнюю процедуру необходимо производить так, чтобы дно и стеновые поверхности строящегося сооружения составляли единую конструкцию. Добиться этого просто, если в процессе укрепления стенок постоянно штыковать прутом из металла бетонную смесь и сразу трамбовать ее. При таком подходе между днищем и стенами купели гарантированно не будет швов.

Обратите внимание! Бетонирование следует производить отдельными порциями смеси. При этом операция осуществляется без больших перерывов. Залили одну порцию, сделали следующую, сразу использовали и ее. Бетон на дно и стенки накладывается слоем одинаковой толщины. Она обычно составляет примерно 0,2–0,25 м.

Также важно до застывания раствора провести операцию, направленную на удаление воздушных пузырьков из бетона. Проще всего это сделать, используя специальный вибрирующий молоток.

Полное затвердевание бетона наблюдается через 30–35 дней. В это время вам нужно раз в несколько суток смачивать стены и дно купели водой. Такая процедура убережет конструкцию от появления трещин, вызываемых рассыханием смеси.

После высыхания бетона демонтируйте опалубку и приступайте к обработке сделанной конструкции. Вам нужно качественно оштукатурить стены самодельной купели. Сделать это можно латексными водостойкими смесями. Они накладываются небольшим по толщине (до 2,5 см) слоем. Допускается делать и обычную бетонную стяжку стен. Но при использовании латексной штукатурки внутренние поверхности конструкции обретают добавочную водостойкость, что важно для дальнейшей эксплуатации чаши.

Поверхность (внутреннюю) бассейна обязательно гидроизолируют. В бытовых условиях это обычно делается при помощи ПВХ-пленки. Ею просто-напросто выстилают бассейн. Этот вариант гидроизоляции быстрый и совсем недорогой. Но и защиту он обеспечивает не самую высокую.

Гидроизоляция бассейна пленкой

Более качественного результата добиваются посредством создания специального пирога из нескольких слоев гидроизоляционных материалов, а также . Часто для влагозащиты бассейнов используют особые клеевые растворы с включениями латекса.

Также можно снизить водопроницаемость бетонного покрытия при помощи самодельной смеси из церезитовой эмульсии, цемента и песка. Литр церезита разбавляют 10 литрами обыкновенной воды, а затем заливают получившийся состав в смесь песка и цемента (3 к 1). Сделанную смесь распределяют по хорошо смоченной поверхности бетона и растирают ее полутеркой. Потом нужно теркой максимально тщательно выровнять защитный состав.

Облицовка внутренних поверхностей бассейна чаще всего выполняется специальной фарфоровой плиткой. Она великолепно смотрится на стенках домашней купели в бане и при этом характеризуется высокой плотностью. За счет этого она практически не впитывает воду, что отличает фарфоровые изделия от стандартной керамики.

Отделка бассейна мозаикой

Отметим и еще одно важное свойство плиток из фарфора. Их поверхность шершавая, а значит, вы сможете сделать бассейн в бане своими руками и точно знать, что риск поскользнуться в нем будет минимальным. Стоимость фарфоровой плитки достаточно высока (около 30 долларов за квадрат), но ее эксплуатационные преимущества полностью оправдывают такие затраты.

На облицовке можно сэкономить, если использовать ПВХ-пленку для отделки бассейна. Подобные изделия изготавливаются с четырьмя слоями, между которыми помещают синтетическую сверхпрочную сетку. Пленки ПВХ для домашних бассейнов не боятся химических воздействий, их поверхность достаточно шершавая, они без проблем моются и очищаются, а также имеют высокую стойкость к появлению в чаше вредных бактерий и микробов.

Третий вариант облицовки – литая стеклянная мозаика. Этот материал прочный, плотный и имеет высокий показатель водостойкости. Мозаичные изделия обычно используют любители красоты и нетривиальных дизайнерских решений. Небольшие декоративные кусочки дают возможность «нарисовать» на стенках бассейна любые картины и узоры. Фантазируйте и создавайте оригинальные орнаменты в своей банной купели!

Сделать бассейн в бане своими руками – мечта практически каждого домовладельца, ведь так приятно в жаркий день охладить разгорячённое тело в прохладной воде . Преимущества очевидны: вам не придётся ехать или идти на ближайшее озеро или реку, вы сможете устроить с его помощью прекрасный летний отдых для своих родных и знакомых, затратив на это минимум денежных средств.

Современные бассейны, устанавливаемые и возводимые на приусадебных участках, делятся на несколько видов.

Современные бассейны, устанавливаемые и возводимые на приусадебных участках, делятся на несколько видов

Это могут быть:

Капитальные конструкции, представляющие собой сооружения, имеющие бетонную чашу, которая покрыта отделочными материалами. Несмотря на то, что данный вариант обустройства искусственного водоёма является самым надёжным, он самый дорогой в строительстве, и на возведение подобного сооружения уйдет примерно полтора месяца. Большинство домовладельцев, имеющих бани большой площади, используют именно этот вид бассейнов.
Переносные бассейны самых разных конструкций и форм. Они устанавливаются прямо на грунте, хотя существуют модели, требующие частичного или полного заглубления в грунт. Если вам нужна баня с бассейном своими руками, проекты и фото таких конструкций вы можете найти на специализированных интернет-ресурсах. В большинстве случаев она состоит из оцинкованного листа с полимерным напылением стенок. Кроме того, полимерное покрытие может укладываться внутри такого резервуара.

Такие емкости хороши тем, что они легко ставятся и убираются с места, а времени на их возведение требуется значительно меньше, чем на строительство стационарных объектов.

Схема устройства переносного бассейна

Также к переносным конструкциям относят:

надувные бассейны;
купели, выполненные из пластика и древесины;
гидромассажные установки или джакузи, эти устройства сложны в установке и эксплуатации, так как для этого требуются специальные познания.

Подобрать тот или иной вид искусственного водоёма вы сможете только в том случае, когда разберётесь с ландшафтным дизайном своего участка и если решите, сколько человек будет отдыхать в нём. Так, например, если бассейн предназначен только для вашей семьи, вполне можно обойти переносной конструкцией. Если же вы собираетесь пригласить к себе в гости друзей и знакомых, вам придётся построить капитальный искусственный водоём.

На большом участке надувной бассейн будет смотреться нелепо

Также, выбирая тот или иной вид бассейна, обращайте внимание на занимаемую им площадь. Дело в том, что на небольшом участке вы вряд ли сможете разместить стационарный искусственный водоём, а на большом участке тот же надувной бассейн будет смотреться нелепо.

Схема гидромассажного бассейна для бани

Поэтому имеет смысл обратиться к опытным специалистам в области ландшафтного дизайна и архитектуры, которые помогут вам создать проект вашего бассейна.

Современная купель с гидромассажной системой

Лучше всего будет, если вам предоставят архитектурный план на бассейн для бани своими руками с фото. В этом случае вы сможете заранее «вписать» его в облик вашего участка, что поможет вам значительно сэкономить денежные средства при его строительстве или установке.

Подготовительные работы при строительстве бассейна

Перед тем как выполнить бассейн в бане своими руками 2х2, необходимо будет провести некоторые подготовительные работы. Так, для начала нужно будет подготовить проект строительства капитального сооружения. Именно на основе его вы и будете строить ваше искусственное «озеро».

Схема водоподготовки в бассейне

После того как такой проект будет разработан, можно начинать строить бассейн в бане своими руками поэтапно. Для этого в первую очередь приступают к выкопке котлована. Обычно его форма и глубина выбирается по желанию владельца бани, но желательно всё-таки выполнить некоторые расчёты.

Дело в том, что вес воды, вылитой даже в небольшой по размеру искусственный водоём, составляет примерно 10 тонн. Если не произвести расчеты, то невозможно будет понять, можно ли в принципе построить водоём подобной формы. Кроме того, необходимо решить какая толщина стенок у вашего бассейна должна быть для того, чтобы удержать подобную массу воды.

План бани с бассейном

Рассчитать бассейн можно как самостоятельно, так и на основе типовых материалов, размещённых в интернете. Например, вы можете изучить форум «строим бассейн в бане своими руками». Не исключается и вариант обращения к профессиональным архитекторам за выполнением подобных расчетов.

При планировании и проектировании стационарного бассейна необходимо точно учитывать глубину залегания грунтовых вод

Такие специалисты могут учесть множество нюансов. Так, например, при планировании и проектировании стационарного бассейна необходимо точно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Стандартное их расположение составляет не менее 1 метра от его дна. Кроме того, если вы будете возводить внутренний бассейн в бане своими руками, то между стенками искусственного водоёма должно остаться расстояние не менее 30 см.

Схема бассейна из бетона для бани

Данный промежуток заполняется песком, керамзитом или щебнем для создания дренажа. Кроме того, для теплоизоляции можно ещё будет проложить его слоем пенопласта. В том же случае, когда вы будете возводить бассейн снаружи бани, он должен отстоять от фундамента любого строения не менее чем на 60-80 см.

Что касается глубины подобного котлована, то она должна быть глубже на 25-35 см максимально необходимой глубины бассейна. При этом также должен быть выполнен дренаж с уклоном в сторону дренажной ямы или канализационного колодца. К такому колодцу придётся проложить трубы слива.

Если вы хотите выполнить бассейн в бане своими руками из бетона, то вам также нужно будет насыпать на его будущее дно и утрамбовать слой песка в 10 см. Дальше насыпается гравийная подсыпка слоем в 10 см и капитально трамбуется.

На заметку! Также к подготовительным этапам работы относят прокладку коммуникаций для забора воды на донную фильтрацию, а также места расположения стримеров.

Выполнение основных работ

Если вы желаете сделать бассейн в бане своими руками, фотоотчет с инструкциями такого строительства вы сможете обнаружить на узкопрофильных сайтах, посвящённых строительству и домоводству. В таких руководствах описывается как весь процесс строительства, так и выполнение отдельных операций. Например, не все знают, что бассейны нуждаются в гидроизоляции, которая обычно выполняется при помощи гидроизоляционных рулонных материалов. Ими могут быть ПВХ или рубероид.

Схема устройства стационарного бассейна

После того как гидроизоляционные материалы будут выложены, можно приступить к заливке бетона слоем в 10-15 см. Для этого используют цемент высоких марок, взятых из расчёта 1 часть песка на 2 части цемента. Сверху слоя бетона кладётся выполненная из металла армирующая сетка, она заливается финишным слоем бетона.

В том случае, когда вы собираетесь выполнить стены бассейна или его дно с подогревом, нужно будет также вмонтировать в них нагревательные элементы и теплоизоляционный слой. В этом случае имеет смысл избрать для выполнения работ пенопласт, который не боится воздействия влаги и имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. При этом многие руководства по вопросу о том, как построить бассейн в бане своими руками, рекомендуют защищать его от давления дополнительным слоем армирующей сетки или геотекстиля.

Устройство гидроизоляции бассейна

Дно бассейна возводится обычно одновременно со стенами. Для этого по периметру котлована выполняется металлический каркас и монтируется опалубка. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы стенки искусственного водоёма были одинаковой толщины. Кроме того, если ваш бассейн будет иметь большую площадь, вам придётся арендовать бетономешалку, так как вручную приготовить большой объём раствора практически невозможно.

Кстати, если у вас имеется возможность заказать готовый бетон, обязательно сделайте это. Обычно для выполнения строительных работ используется раствор класса W8, при этом заливать его нужно таким образом, чтобы внутри не образовывались пустоты и каверны. Для этого из раствора необходимо удалить пузыри воздуха с помощью вибратора для бетона или же длинного металлического прута.

Важно! Если воздух своевременно не удалить из раствора, он со временем может ослабить изготовленные из него конструкции.

Кроме того, воздух ухудшает технические характеристики бетона, в результате чего срок службы вашего бассейна может значительно сократиться.

Чистовые и отделочные работы

После того как бетон будет залит в опалубку, необходимо выждать 30 дней до его окончательного схватывания. После этого можно будет приступать к отделочным работам, которые заключаются в выравнивании и оштукатуривании стен. Кроме того, стенки бассейна покрываются гидроизоляцией.

Виды фарфоровой плитки для отделки бассейна

Опытные строители, знающие, как сделать бассейн своими руками для бани, советуют выбирать гидроизоляцию в зависимости от того, какой внешний вид для бассейна вы предполагаете выбрать. Например, если вам нравится отделка стенок бассейна керамической плиткой, до декорирования стен нужно будет защитить их 2 слоями жидкой гидроизоляции, имеющей проникающие свойства. После этого плитка укладывается на особый гидрофобный состав, чтобы она не откололась под воздействием воды.

Помните и о том, что обычная керамическая плитка не может быть использована для отделки бассейна, так как она имеет пористую структуру, отлично впитывает воду и является прекрасной средой для размножения грибков и плесени. Бассейны лучше всего отделывать стеклянной мозаикой или фарфоровой плиткой. Но мозаика стоит значительно дороже плитки.